Sven ms 307 схема блока питания

Содержание
  1. Радиосхемы Схемы электрические принципиальные
  2. Главное меню
  3. Реклама на сайте
  4. схемы ресиверов и активной акустики SVEN
  5. Ремонт Схема Электрическая Sven Ms 930
  6. Свежие материалы
  7. Благодарим Вас за покупку акустической системы…
  8. Отзывы о Sven MS-930
  9. Подпишитесь!
  10. Ремонт блока питания акустики SVEN
  11. Сообщество Ремонтёров
  12. Правила сообщества
  13. Вторая жизнь принтера
  14. КАК быстро проверить все конденсаторы на плате. Простой ESR-пробник
  15. №11: Ода Рустему
  16. Не дадим умереть легендам.
  17. Материнская плата (скан в высоком разрешении) Asus K73SJ Rev.2.5 ноутбука Asus K73S
  18. GTX1660 проблема за проблемой)
  19. Материнская плата (скан в высоком разрешении) EPV51 LA-G078P Rev.1.0 ноутбука HP 15-db0376ur
  20. Помогите советом умным!
  21. Мощный ШИМ регулятор на NE555 своими руками
  22. Ответ на пост «Блок питания»
  23. Перестал работать Corsair GS700
  24. Ремонт БП Seasonic Focus Plus 850W Gold
  25. ЛБП из г. и палок
  26. Проба пера или ремонт Fractal Design 500w
  27. Блок питания попал под дождь — чиним Aerocool 850W 80+Silver
  28. FSP не виноват! Случайно отремонтировал комп
  29. Блок питания Aerocool VX Plus 600 и умный майнер

Радиосхемы Схемы электрические принципиальные

Главное меню

Реклама на сайте

схемы ресиверов и активной акустики SVEN

В этом разделе находятся схемы ресиверов и активной акустики SVEN.

Любую из этих схем Вы можете скачать (схемы внизу страницы во вложениях). Причем скачать Вы можете все это совершенно бесплатно, без регистрации, без СМС, без файлообменников и прочих скрытых сложностей.

Для просмотра файлов Вам потребуются архиваторы WinRAR, 7z и программы для просмотра файлов в формате pdf, все это Вы можете скачать на нашем сайте в разделе софт.

Схема усилителя SVEN IHOO MT 5.1R

схема активных колонок SVEN 611

Схема сабвуфера SVEN HA-675W, HA-680W

Схема Активной Акустической Системы SVEN (BF-21)

Схема ресивера SVEN HR-986

Схема ресивера SVEN HR-970

Схема ресивера SVEN HR-945

Схема активной акустической системы SVEN SPS-910

Схема активной акустической системы SVEN 848

Схема активной акустической системы SVEN SPS-850

Схема активной акустической системы SVEN SPS-870

Схема усилителя SVEN SPS-820

Схема активного сабвуфера SVEN HA-450T (HT-450)

Схема блока усилителя акустической системы SVEN HA-1410T

Схема ресивера SVEN HR-925

Схема активной акустической системы SVEN HT-410

Схема активного сабвуфера SVEN HA-620M, 620W

Источник

Ремонт Схема Электрическая Sven Ms 930

Вырезаю окно в задней стенке короба сабвуфера Еще раз примерил расположение печатной платы с усилителями в окошке. В рамках своего класса декоративной акустики звучание Sven MS является вполне нормальным.

В случае применения в усилителе реле, их контакты следует зачистить, а если используется транзистор, то проверить его работоспособность омметром.

Неисправность блока питания. Низкочастотный динамик сабвуфер.
Ремонт двух колонок Sven MS-120

Низкочастотный динамик сабвуфер. Сабвуфер подключается к усилительному блоку проводом длиной 1,3 метра.

Те два, что работают каскадом для запитки сабвуфера.

Неисправность блока питания.

Я всерьёз задумался о приобретении отдельного сабвуфера к моим Microlab solo-2 mk2.

Что из этого накрылось?

Ремонт акустики SB-5. Колонка для компьютера 2+1. ZikValera

Свежие материалы

Если колонки молчат, возможно, некорректно работает система, исключающая щелчок в колонках при включении усилителя. Приношу свои извинения, что не сфотографировал. Я всерьёз задумался о приобретении отдельного сабвуфера к моим Microlab solo-2 mk2. Красным обведено место бывшего виновника щелчков в сабвуфере теперь он расположен подальше засчет длины ножек.

Если колонки молчат, возможно, некорректно работает система, исключающая щелчок в колонках при включении усилителя.

Пинцетом пытаюсь проверить контакт «земли» и с радиатором.

Здесь есть кнопка выключения питания, два линейных входа с разъемами мини-джек и стерео RCA, разъемы для подключения сателлитов и сабвуфера, а также сквозной микрофонный выход, соединяющий микрофонный вход колонок со звуковой картой. У клиентов обычно три рабочие фразы: не работает, трещит, гудит.

На передней панели расположены: совмещенная кнопка режимов коммутации и энергосбережения stand by ; индикатор режимов работы; регуляторы общей громкости, отдельно сабвуфера, уровня высоких частот; два разъема мини-джек, для подключения наушников и микрофона.

Благодаря характерному дизайну сателлитов колонки хорошо сочетаются с плоским экраном монитора или телевизора. Предварительно усиленный сигнал фильтруется на низкие и средние частоты специальным фильтром.

Отсутствие звука в одном канале.
Ремонт колонок SVEN MS-307 (перезалив)

Благодарим Вас за покупку акустической системы…

Диффузор НЧ-динамика выведен на переднюю панель, отверстие ФИ — на боковую. В ней мощность сабвуфера 30 Вт, и две колонки по 20 Вт.

Надо сказать, за несколько лет эти щелчки уже так достали человека, что он подумывал выкинуть акустику. Кроме этого в наборе выглядит привлекательным оригинальный дизайн сателлитов и удобно расположенные органы управления. Все необходимые провода для подключения комплектуются производителем: два провода мини-джек на мини-джек и шнур стерео RCA на стерео RCA длиной 1,5 метра.

Акустика 2. Сабвуфер удачно спроектирован. TopDevice TDE Теперь, потренировавшись на своих кошках, я вспоминаю про давнишнюю неисправность акустики друга и прошу отдать мне ее для опытов.

Полный размер Радиатор на месте Далее надо было прикреплять усилители к радиатору. Особо следует отметить схему предотвращения щелчка в динамиках при включении усилителя в сеть. Надо сказать, место крепления радиатора к плате очень перегревалось, это можно понять по цвету текстолита в соответствующем месте. Сам звуковой излучатель отрезается, а на его место припаивается щуп и крокодил.

Корпус сделан из МДФ. Видна богатая обвязка усилителей. Панель коммутации находится на задней стороне блока. А есть у нас большой радиатор, плата усилителя, фильтр питания, тороидальный трансформатор и плата управления с реле.


Больше ничего. Полный размер Плата из моей акустики, вынужденно ставшая донором. Список открыт, но пока за что-то более серьезное браться — квалификация не позволяет. Благодаря характерному дизайну сателлитов колонки хорошо сочетаются с плоским экраном монитора или телевизора.

Давно, года два назад товарищ жаловался, что его сабвуфер щелкает. Те два, что работают каскадом для запитки сабвуфера.

Колоночки работают, как новые. Красным помечено бывшее расположение дорожки. Квалификация инженера прямопропорциональна количеству сожженной аппаратуры и обратнопропорциональна ее стоимости. Повреждение сабвуфера. Затем, соблюдая осторожность, включить сетевой шнур в розетку и при помощи мультиметра переведенного в режим вольтметра замерить напряжение на выходе блока питания.
И снова ремонт непонятных SVEN’ов.

Отзывы о Sven MS-930

Поэтому большинство манипуляций проделывается глубокой ночью, в том числе и написание этой статьи Семь раз отмерив, я рассверлил а затем и вырезал квадратное отверстие для соединения теплоотводов усилителей с радиатором, который планировал вынести «на улицу». Зазвучавшая музыка покажет, что предыдущая микросхема неисправна.

Те, кто в теме, сразу отметят архаичность выпрямительного мостика в 4 диода , долбанутое расположение радиатора внутри корпуса без принудительного охлаждения и неудачное расположение конденсатора между двух микросхем усилителя сабвуфера. А себе вот тут купил, посижу месяцок без сабвуфера, музыку можно и на сателлитах слушать.

Я не очень понял физику процесса, но надо было срочно что-то делать, потому как я сгорал от стыда за спаленный усилитель. Зазвучавшая музыка покажет, что предыдущая микросхема неисправна. Внешний усилительный блок достаточно больших размеров, выполнен в пластиковом корпусе.

Предварительно усиленный сигнал фильтруется на низкие и средние частоты специальным фильтром. Панель коммутации находится на задней стороне блока.

Подпишитесь!

Она реализована на электромагнитных реле или транзисторе, работающем в ключевом режиме как правило, применяется в маломощных усилителях. Знакомый друг принёс свои компьютерные колонки Sven Stream 2. А к тому, что схемотехника и методика поиска неисправностей в таких китайских активных АС среднего ценового диапазона практически не отличается. Красным помечено бывшее расположение дорожки.

Итог ремонта: щелчков нет, усилители исправны. Ставим похожий по номиналу советский надо же их куда-то девать и с чистой совестью и удовлетворением от успешной работы собираем всё назад.

В общем разбираем корпус, откручивая 10 шурупов задней панели. Подаём через небольшой резистор массу и музыка тут-же зазвучала! Звуковой сигнал с устройства компьютера, телефона или плейера приходит на предварительный усилитель мощности ПУ. Если звук в колонках появиться, то микросхему следует заменить.

Принесли, сказали трещит. Что-то вроде TDA скорее всего, не помню точно уже : В этой системе помимо всего есть схема задержки подачи питания на динамик, чтобы щелчков не было при включении. Шару любят все. Есть регулировка высоких и низких частот, баланс, громкость сабвуфера и общая громкость, так же имеется выход на наушники. В телефоне включается музыка, затем крокодил подключается к массе усилителя, а щуп устанавливают на входы микросхем.
Ремонт сабвуфера.

Источник

Ремонт блока питания акустики SVEN

Сегодня будем чинить источник питания в акустической системе SVEN-MS1090.

Проявление неисправности: колонки включались не с первого раза, а в последнее время вообще перестали включаться.

Вскрыв колонку я с удивлением обнаружил импульсный источник питания, а не классический трансформаторный. Аудиофилы не оценят.

Источник построен на какой-то микросхеме с обозначением LY848D. Беглый Гугл выдал оригинал микросхемы — SG6848D — экономичный ШИМ-контроллер для обратноходовых преобразователей. Был изучен даташит на этот контроллер. Примененная микросхема действительно совпадала по выводам с SG6848.

Подключил источник к стенду с трансформаторами, ЛАТР и разделительный, и лампочкой в разрыве нагрузки.

Подключил источник к сети. Источник не заработал, напряжение на выходе не формировалось. Импульсы с выхода микросхемы (выв1), которые открывают силовой ключ, отсутствовали. Что и объясняет проявление неисправности — Нет импульсов — нет напряжения на выходе.

Измерил напряжение на конденсаторе, который сразу после диодного моста. (ОСТОРОЖНО — высокое напряжение), и как только прикоснулся щупом к выводу конденсатора, то источник заработал, появилось напряжение на выходе. Выключил, включил. Напряжения снова не было. Прикоснулся щупом в конденсатору, источник опять заработал.

Точно такое же поведение было и при попытке измерить напряжение питания на выводе 5 микросхемы, именно там и стоит второй конденсатор. Измерения показали, что напряжение на обоих конденсаторах в норме 310В(мультиметр врёт, села батарейка) и 22В.

Смена конденсаторов, после диодного моста и в цепи питания микросхемы не привели к положительному результату, источник так и не заводился.

Элементов, которые бы влияли на работу микросхемы больше не было. Резисторы и диоды, проверил, всё оказались в исправном состоянии. Кроме самой микросхемы. Её я и поменял в последнюю очередь. И вполне ожидаемо источник сразу же заработал.

1 USD), в ценах апреля 2021 года.

Сообщество Ремонтёров

6.2K постов 35.9K подписчика

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

А конденсатор между 5 ногой и землей менять не пробовали?

Это вообще чуть ли не первое, что я в таких случаях делаю.

Отпаяешь такой, померяешь — а у него ESR под 20, а то и за 20 Ом.

Вскрыв колонку я с удивлением обнаружил импульсный источник питания, а не классический трансформаторный. Аудиофилы не оценят

понятно, что сарказм, т.к. за дно уже давно считается железный транс

аудиофилы слушающие свин вообще редкость

Вторая жизнь принтера

Есть у меня старичок лазерный принтер, еще со школьных времен служит верой и правдой, Samsung ML-1610. Принтер работал исправно, но последние пару лет, пылился на даче под солнцем, пока не появилась нужда в нем опять. Но вот проблема, принтер отказывался забирать бумагу автоматически, только если проталкивать рукой каждый лист. Начал гуглить, наткнулся на статью, в котором грешат на ролик подачи, решил заказать на одном китайском маркетплейсе, в надежде что поможет, а пока ждал, решил почистить его, заправить картридж + отбелить. Благо все уже было готово.

Собственно, сам старичок с 2005 года

Первым делом разобрал его и помыл, отдельной каждую деталь не документировал, все стадии можно наблюдать на примере одной детали. Собственно: деталь до всех махинаций -> после чистки (вода + меламиновая губка) -> отбеливание (для внутренних деталей оно не требовалось, тк солнце не попадало, но решил если делать, то уделить внимание каждой детали).

Ну и дальше несколько фото(на каждом фото старался использовать белый лист бумаги, чтобы баланс белого был везде одинаковый), до и после:

Пока восстанавливал принтер, приехал виновник всего деяния, для сравнения черный — старый, серый — новый.

Все подробности процесса отбеливания, можно найти в предыдущем посте. Результатом доволен: внешний вид на 9 из 10, работоспособность восстановлена в полном объеме + полный картридж, всем спасибо за прочтение.

КАК быстро проверить все конденсаторы на плате. Простой ESR-пробник

Как определить неисправный электролитический конденсатор?

Наиболее частая причина поломки в радиоэлектронной аппаратуре — вышедшие из строя конденсаторы, и мультиметром далеко не всегда удается их идентифицировать.
Дело в том, что помимо емкости и рабочего напряжения, конденсаторы имеют ESR (или эквивалентное последовательное сопротивление) — один из самых важных параметров конденсаторов, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока.

В норме ESR очень мало – от десятых долей ома до нескольких ом. Но когда конденсатор выходит из строя, оно возрастает, что может вызвать неправильную работу или неисправность остальных компонентов схемы.

Для измерения параметра ESR можно приобрести и готовый тестер, но я предлагаю вам собрать простой и надежный тестер ESR из доступных компонентов своими руками. Он отличается надежностью конструкции и возможностью измерений прямо на плате, без выпайки компонентов и риска повредить прибор.

На одном из форумов я нашел схему и решил повторить ее. В процессе настройки произвел некоторые доработки – а именно – изменил намоточные данные трансформатора, убрал резистор 10кОм из цепи вторичной обмотки и оставил только подстроечный резистор на 10 кОм. Также в цепи базы транзистора заменил резистор 100кОм на подстроечный 10кОм. Сделал эти изменения по той причине, что с исходными номиналами схема не работала.

Трансформатор намотал на тороидальное кольцо, первичную обмотку 50 витков с отводом от центра, и вторичную 50 витков, намотал проводом 0,25мм, виток к витку. Вторичную заизолировал кусочком ткани и поверх нее намотал 6 витков провода 0,5мм для измерительной обмотки. Все обмотки мотал в одном направлении. Пропитал готовый трансформатор быстросохнущим лаком.

Стрелочный индикатор использовал тот, что был под рукой – от индикатора уровня записи от советского магнитофона, вы можете взять любой другой подходящий. Транзистор – BC547B, но вы можете поэкспериментировать и попробовать любой другой маломощный обратной проводимости.

Собрал конструкцию на макетной плате, купленной в магазине за 40 рублей.
Для корпуса взял старый советский футляр от линейки, вырезал из него детали нужного размера, выровнял края напильником, и склеил их между собой дихлорэтаном.

Гнезда для щупов я нашел у себя в запасах от старого осциллографа. Сами щупы сделал из медицинских игл – отрезал часть колпачка, сделал в нем отверстие для провода, надел на провод. Пластиковую часть иглы откусил таким образом, чтобы она заходила в колпачок. Саму иглу откусил кусачками до половины длины. Подпаял провод к основанию, вставил иглу в колпачок, и через отверстие залил внутрь клей B7000 для фиксации конструкции. Провод брал достаточно толстый многожильный, чтобы его сопротивление было минимальным. Разъемы взял от старой китайской термопары.

Слева в корпусе сделал отверстия для регулировки подстроечных резисторов. Справа поставил выключатель питания. Питается устройство от одной батарейки ААА, держатель для батарейки купил в радиомагазине за 25 рублей.

Давайте испытаем получившийся прибор в действии.
Включаем питание. При включении стрелка прибора отклоняется в крайнее левое положение – это следует понимать так – сопротивление на выводах прибора в данный момент максимально. При закорачивании щупов возвращается в крайнее правое – сопротивление минимально.

Теперь давайте возьмем два конденсатора одинаковой емкости – на 1 мкФ. Один современный, а другой – советский.

Берем современный, в синей изоляции. Прикладываем его контактами к щупам и видим, как стрелка отклоняется в крайнее правое положение – конденсатор имеет минимальное сопротивление переменному току, а значит, исправен и пригоден для использования.

Теперь возьмем старый советский конденсатор. Прикладываем его контактами к щупам и видим, что стрелка лишь немного отклоняется от своего исходного положения – этот конденсатор имеет большое сопротивление переменному току и скорее всего являлся причиной поломки устройства, в котором когда-то стоял. К сожалению, теперь его место только в мусорке.

Этим прибором можно проверять конденсаторы не только по отдельности, но и внутри схемы, так как сопротивление схемы в подавляющем большинстве случаев слишком велико, чтобы прибор мог на него реагировать, а переменное напряжение на выходе ESR-метра слишком низкое, чтобы транзисторы начали открываться. В случае же, если конденсатор не был разряжен, то разрядка произойдет об измерительную обмотку, а так как трансформатор отфильтрует постоянный ток, то и в схему прибора он не поступит.

Демонстрирую работу прибора на примере двух найденных у себя в закромах плат – все конденсаторы на них оказались исправными. Но на днях доводилось ремонтировать ЭЛТ-телевизор, и данный ESR-метр помог очень быстро выявить неисправность. В течение получаса были заменены пара высохших электролитов, телевизор теперь снова в строю и радует родителей.

№11: Ода Рустему

Есть такие люди, которым технику в руки давать нельзя. Вообще нельзя. То есть, она сломается сразу. Я их знаю, нескольких. Они не врут, когда говорят, что ничего не делали, оно само сломалось. Карма у них такая. Это не проблема. Как раз наоборот, это источник лично моего заработка.

Проблема в том, что некоторые из этих людей обладают невероятной работоспособностью, поразительной жизнерадостностью, умением находить общий язык (на трех языках) с любым коллегой и клиентом, и поэтому их везде любят и ценят. Что логично. Но нет, проблема даже не в этом.

Проблема в том, что один из таких людей работает у нас механиком. Да-да, перечитайте первый пункт и вникните в эту мысль. МЕХАНИКОМ.

Этот человек может запороть все. Он убивает процы не тем бутлоадером, хотя ему шесть раз объяснили, что вот на эту модель вот этот файл, а вот на эту модель — вот этот. Он всегда втыкает несимметричные интерфейсные кабеля не той стороной, хотя стороны подписаны. Он забывает редкий блок питания от клиентского аппарата, уехав в Буинск, уже в Буинске.

Вчера приходит. Есть, спрашивает, мертвый штрих мобайл? Надо крышку под него, клиент разбил. Даю ему крышку. Берет в руки. Тут же роняет. Испуганно делает какие-то шаги ногами, пытаясь понять, куда упало, наступает, расхуячивает вдребезги пополам! Это, сука, отдельный момент. Я потом третью крышку брал — так на нее наступал, эдак — ну не разбивается она так! Она крепкая как грецкий орех, сука! Короче, я не смог это повторить.

Почему третью, вы спросите? Потому что вторую Рустем взял и честно попытался надеть сам и сломал паз. Да.

А главное, чувство юмора у человека в полном порядке. Злиться на него невозможно. Однажды я, глядя на него, с чувством произнес:

Рустем за все берется смело
все превращается в говно
а если за говно берется
то просто тратит меньше сил

Посмеялись и забыли. С тех пор прошел год. Иногда он все же пытается что-то сложнее перерегистрации или перепрошивки сделать сам, садится на стул рядом, и бормочет себе под нос: «Рустем за все берется смело».

Тут моя психика не выдерживает. У меня нервное сердце. Я говорю — Габдурахманов, кутакка бар отседова! Дай я сам, а?

Не дадим умереть легендам.

Позвонил один давний знакомый, в некотором смысле коллега, пожилой радиолюбитель из деревни недалеко от моего городка. Забери, говорит, что осталось у меня.

А преамбула очень грустная. Лет 6 назад его инсульт шарахнул. Он остался на ногах, в здравом уме, но приобрел очень сильный тремор правой руки, что заставило распрощаться с паяльником и вообще электроникой, так как еще и память стала чудить. Чтобы помочь хоть как-то, я у него выкупал разную приборку и ноутбучные доноры.

Ну и, собственно, съездили к нему в деревню, забрал Океан-214 да Ореанду двухкассетную, а главное — мешок советской литературы.

Да да, тут и куча справочников, и руководства по ремонту, и Борисов «Юный радиолюбитель», и Сворень «Электроника шаг за шагом». А это, на минуточку, книги-легенды, с которых у 99% радиолюбителей начался путь в электронику. Да, лично для меня они не представляют в 2022 году практического интереса, но займут свое почетное место в ретро-стойке моей мастерской.

Призываю всех не выбрасывать такие артефакты ушедшего века, они — несколько больше, чем просто книги.

Материнская плата (скан в высоком разрешении) Asus K73SJ Rev.2.5 ноутбука Asus K73S

Меня в комментариях к прошлому посту со сканами материнок упрекнули, мол реклама, нарушение правил, то да сё, спасите Пикабу от подлых барыг, поможем админам очистить Землю от врагов трудового народа, ну и в том же духе.

Я посмотрел, кто же этот правдоруб. Да ничего особенного, 99% перепостнутых баянов, зато 8 лет на Пикабу, имеет право на гневные возмущения. Меня вот только беспокоит вопрос: кто из нас полезнее: он, который за 8 лет не написал ничего полезного, или я, который почти задаром предоставляет ремонтникам сканы, которых нет в общем доступе.

Ну да ладно, покончим с лирикой. Сегодня плата Asus K73SJ Rev.2.5 от ноутбука Asus K73S. Почти такого же, за которым работаю и я, набивая этот текст. У меня плата чутка другой ревизии. К сканам прилагается карта замеров основных сопротивлений, сделана лично мной.

Чуть не забыл: из-за большого размера платы сканировать пришлось частями. Сшивалось это всё в Фотошопе. Если кому-то нужна простая и эффективная технология, можно будет запилить на эту тему отдельный пост. Если нет, то — нет.

Чтобы не было упреков в рекламе, даю ссылку не на страницу продажи скана, а на пост в моем блоге (а там уже всё есть). Надеюсь, злобных жалобщиков такой поворот удовлетворит. Ссылка

Ответ на вопрос «зачем нужны сканы материнских плат и других устройств?» читайте здесь.

Можно ли отправить мне на ремонт ваше устройство — внимательно читать.

GTX1660 проблема за проблемой)

Решил черкануть небольшой пост, про не совсем простой ремонт)

И так, карта Gigabyte GTX1660, проблема банальна, не включается после того, как ей решили устроить профилактику, во всяком случае, мне так сказали)

Разбираю, для визуального осмотра и замера сопротивлений, обнаруживаю паяный диод, под обозначением D6, в районе коннектора подключения вентиляторов, значит кто то уже пытался её ремонтировать, но как видим безуспешно)

Из напряжений, у нас есть 5v. 3,3v. 1,8v., кстати по последнему не очень нормальное сопротивление, порядка 140ом, а норма, для этого питания, где то около 1Ком,

ну да ладно, двигаемся далее, у нас не поднимаются питания: vddc, Pex-vdd, mvdd

Мне удалось найти bordwiew на данную плату, значит ремонт будет производить гораздо комфортнее и быстрей

Следующее питание, которое должно подниматься vddc, на шим-котроллере отсутствует сигнал EN, а вот почему, вопрос, на Q501 приходят 5v., а на выходе ничего.

А не поднимался наш енейбл, по причине пробитого свича U507, который садил питание NV3V3 на землю, порядка 2ом, отпаяв его, я просто кинул перемычку, между 1 и 3 выводами и все питания запустились)

Карта дала картинку и определилась, однако на этом всё не закончилось.

Проблемы с управлением вентиляторами, обнаружил я, после того как собрал полностью карту и начал тестировать.

Заменил так же пробитую логику, через которую шёл pwm непосредственно с гпу, но и это не решило проблему, в простое, карта крутила кульки где то на 25%, в нагрузке же, на 100%

Так и не прийдя к конкретному выводу, решил даже зареболлить гпу, так как подобные случаи на 10-й линейке, решали данную проблему, проделав все манипуляции, получаю ровно то же самое.

Вот так выглядит pwm-сигнал, на управление кулерами,

Прихожу к выводу, что неисправен сам гпу, он не может считывать обороты и работает всего в двух режимах, на этом пожалуй и закончу)

По поводу сдвоенного диода D6, он так же был заменён на аналогичный,

Карта отправилась к клиенту, в таком состоянии, по сути, я сделал всё что мог)

Материнская плата (скан в высоком разрешении) EPV51 LA-G078P Rev.1.0 ноутбука HP 15-db0376ur

Сканы, сканы, сканы! Налетай, расхватывай!

Цена символическая, качество ни**ическое!

Мы не знаем, кто ты, но явно делаешь ремонты.

Скан тебе пригодится, если на плату попала водица! :)))

Сегодня у нас плата EPV51 LA-G078P Rev.1.0 от ноутбука HP 15-db0376ur. Сканы тут.

Ответ на вопрос «зачем нужны сканы материнских плат и других устройств?» читайте здесь.

Как отправить мне на ремонт ваше устройство — внимательно читать. В настоящее время беру в ремонт преимущественно с Урала, но по другим регионам тоже всё возможно, хотя зависит от устройства и его неисправности. Спрашивайте.

Помогите советом умным!

Есть у меня такая лампа икеевская, как на картинках ниже.

И у меня навернулся блок питания от него. Он вот с такими характеристиками:

И вот никак не могу найти блок с похожими характеристиками. И вопрос в том, что я не понимаю чем можно пренебречь, а что критично при замене блока питания, а заново учить физику — долго)) например, могу ли я Взять блок питания 7,5V а не 7V, 1A а не 0,43А, и 5w вместо 3w? Такие хоть чаще на всяких Алиэкспрессах встречаются. Подскажите пожалуйста либо где искать, либо на что можно заменить. В идеале если прям тыкнете на озон или алиэкспресс, потому как я их уже облазил и ничего найти не смог.
Заранее спасибо!

Upd: Нарвался на АлиЭкспресс вот на такую штуку. Как думаете подойдет?
https://m.aliexpress.ru/item/4001216581442.html?spm=a2g2w.pr.

Мощный ШИМ регулятор на NE555 своими руками

Всех приветствую, сегодня мы сделаем довольно популярную и мощную схему ШИМ регулятора мощности на микросхеме NE555.

У меня на ютуб канале на эту тему вышел видеоролик и я буду вам очень благодарен если вы посмотрите и оцените его.

Для начала давайте рассмотрим несколько способов регулировки мощности. Самый первый и самый надёжный регулятор это линейный способ регулировки.

Отличным примером может послужить обычный переменный резистор, чем больше сопротивление резистора тем меньше ток будет на выходе. Но у него есть большой минус, а именно линейный режим работы. Всё лишнее напряжение перерабатывается в тепло. Допустим на нашем БП будет напряжение 30В, а на выходе у нас будет 12В и в качестве нагрузки будет лампочка, которая будет потреблять ток 3А. По не трудной формуле можно высчитать сколько ватт тепла будет выделяться на резисторе.

P=(30-12)*3=53Вт тепла будет выделяться на резисторе. Сперва кажется, что эта цифра не очень большая, но на самом деле это огромная цифра и обычный переменный резистор сгорит за считанные секунды. Поэтому нам потребуется мощный резистор который сможет переварить такую мощность плюс должен быть еще запас по мощности. Данный способ годится только тогда когда между входом и выходом небольшая разница по напряжению.

Следующий способ это DC-DC способ регулировки. КПД таких регуляторов уже намного выше и может быть даже выше 90%. Вникать в принцип работы схемы мы не будем, но скажу одно, если вам потребуется регулировать мощность мощных ламп и моторчиков, то этот способ тоже не очень сильно подойдёт так, как все ровно будут потери на дросселе, диоде и даже на конденсаторе.

Также есть третий вид регулировки мощности, а именно ШИМ регулировка. КПД таких схем уже очень большой, связанно это с тем что всю нагрузку через себя пропускает только полевой транзистор у которого очень маленькое сопротивление, причём это всё работает в импульсом режиме. Внимание: первый и второй способ подойдёт для регулируемого БП, третий способ категорически не подходит.

ШИМ — это широтно-импульсная модуляция. ШИМ регулятор преобразует постоянный сигнал в набор периодичных импульсов определённой частоты в нашем случае схема работает на частоте 27Килогерц но все ровно при регулировке скважности частота будет немного меняться в ту или иную сторону но на работоспособность схемы ну и на саму нагрузку это влиять не должно. ШИМ регулятор преобразует постоянный сигнал в набор периодичных импульсов определённой частоты в нашем случае схема работает на частоте 27кГц, но все ровно при регулировке скважности частота будет немного меняться в ту или иную сторону, но на работоспособность схемы ну и на саму нагрузку это влиять не должно.

Если заполнение шима будет 50% то лампочка будет светиться в половину своей мощности, а моторчик будет крутиться в 2 раза медленнее.

Сердцем схемы является микросхема NE555, она довольно дешёвая и найти её совсем несложно. Конденсатором на 1nf мы задаём рабочую частоту схемы, чем меньше номинал конденсатора тем выше будет частота и наоборот чем больше номинал конденсатора, тем ниже будет наша частота.

На схеме также присутствует стабилизатор напряжения 7812 — он запитывает микросхему стабильным напряжением. Я использовал советский аналог КРЕН8Б она тоже стабилизирует напряжение в районе 12В.

А если у вас нету стабилизатора на 12В то в принципе подойдёт любой другой стабилизатор напряжения, который стабилизирует напряжение от 6 до 18В.

Всю нагрузку через себя пропускает мощный полевой транзистор irf2805, в принципе подойдут любые полевики. Но будьте в курсе что если вы купили радиодетали на Aliexspress то знайте что характеристики будут отличаться от заявленных параметров.

Для начала мы собираем узел запитки самой микросхемы. Деталей не много всего навсего 2 конденсатора и 1 кренка. Подключаем блок питания на котором должно быть выставлено от 13 до 28В, проверяем есть ли напряжение на выходе. В моем случае должно быть примерно 12В если всё будет хорошо то дальше собираем часть генератора частоты.

После того как собрали эту часть берём и снова проверяем схему. Если у вас есть осциллограф, то проблем никаких не будет, а если осциллографа нету, то можно использовать другой метод. Для проверки, нам потребуется динамик, которого мы подключаем к минусу и к 3 ноге микросхемы. Также потребуется увеличить номинал конденсатора на 1nf параллельно к нему можно подключить ещё один но уже на 10nf. Когда вы включите схему вы должны услышать писк, а когда начнёте крутить переменным резистором то частота поиска должна изменяться. После проверки вы смело можете припаять силовую часть схемы и можете быть уверены, что регулятор запуститься.

При больших нагрузках полевик будет немного нагреваться поэтому желательно прикрутить небольшой радиатор. Но если нагрузка будет небольшая, то можно и не прикручивать его.

С коллекторными моторами тоже идёт всё на ура. Но заметьте что если вы будете регулировать мощность мощных моторов то дополнительно на выход желательно припаять защитный диод который будет на себе сжигать всё пульсации которые выходят из моторчика.

Также хочу сказать что напряжение после ШИМ регулятора не меняется, оно постоянное если на входе будет 15В то и на выходе будет 15В только оно будет пульсировать. Измерительные приборы принимают это как регулировку напряжения, но на самом деле это не так, а доказать это я смогу вам показав фото выше.

Данная схема мне очень понравилась и советую вам тоже её сделать. Запускается с первого раза и не требует никаких наладок. А на этом всё, надеюсь вам понравилась моя статья, также напомню что вначале есть ссылка на мой видеоролик не забудьте посмотреть это важно, всем пока.

Ответ на пост «Блок питания»

Вот вы смеетесь, что кто-то засунул БП в распред коробку.. Но посмотрите, что внутри дорогого IP KVM свича фирмы aten. Тоже самое) Да, чуть приличнее, но все же — это колхоз, который никак не ожидаешь увидеть в данном сегменте оборудования..

Перестал работать Corsair GS700

Всех приветствую)
На ремонте второй блок питания.
Первый можно почитать тут.

Итак.
Перестал включаться комп. Методом исключения выявили проблему в блоком питания и привезли его ко мне)

Визуальным осмотром выявил 3 вздутых конденсатора в области дежурки:

Меняем на нормальные, но результата это не дало:

При подключении БП к 220, не формировалась дежурка.
Виновником оказался стабилизатор 5в.
Подкидываем рабочий:

Мультиметром проверяем что 5в на стабе присутствуют, а затем можно подключить какую нибудь донорскую плату:

Горящий светодиод на посткарте сигнализирует, что дежурка на плате запустилась, а значит и блок питания работает.

Далее собираем блок и тестируем:

Ремонт БП Seasonic Focus Plus 850W Gold

Мною был куплен данный блок питания в нерабочем состоянии на авито, за 1200 рублей, после неудачного ремонта предыдущего мастера, в комплекте были оригинальная коробка, все провода включая кабель питания, и даже заводские бумажки, очень приятно.

Блок изначально после скачка напряжения, весь выпрямитель в лице 2 мосфетов, 1 силового диода, варистора и входной банки естественно мертв.

Снимаем его вместе с радиатором. Заодно ставим новую входную банку вместо лопнувшей. Кстати очень понравилось то что плата модульных кабелей жестко фиксирована на основной плате, очень удобно доставать всё, сисонику респект

Обратная сторона платы выглядит печально.

Для начала убираем лишний припой и дохлые SMD транзисторы и диоды.

Теперь ставлю основую часть выпрямителя вместе с радиатором, а именно 2 мосфета, диод и варистор. Пысы: пикабу перевернул пикчу сорри.

Нижнюю сторону платы после очистки и установки новых SMD транзисторов и диодов забыл сфоткать, извиняйте) Но можете поверить на слово, она получилась достаточно чистой и красивой относительно того что было изначально, с сантиметров 30 даже выглядит как завод.
Собсна тестовое включение, блок работает, ура, шим жив)) Собираю блок полностью

Вы могли подумать что после этого я его продал, но отнюдь нет, я его 3 дня подержал включенным 24/7 под нагрузкой, и потом поставил его себе в ПК

Он собсна до сих пор в нём стоит, я и сейчас пишу этот пост с ПК в котором этот блок, всем хорошего вечера)
Мой Инстаграм — https://instagram.com/usil_service_vin

ЛБП из г. и палок

Здравствуйте. Обещал рассказать про линейный лабораторный блок питания для дома, рассказываю.
На выходе у нас получится источник 30 В, 5 А.

В посте я расскажу, что и как делать. Приведу РАБОЧУЮ схему с просторов интернета, по которой источник был собран. Завтра в группе ВК выложу файлы (если найду их на работе, дома не нашёл) для заказа печатной платы и схемы, в которой немного дополнительных диодиков и стабилизаторов для дисплея и вентиляторов, чтобы они не вносили помехи. ПП укладывается в размер 10х10 см.

Схема электрическая принципиальная сделана в программе Schemagee. Если кто будет качать, установите программку.
Разводка ПП в Sprint-Layout 6.

Ну, начнём. Вот так выглядит источник

Вот схема на него с просторов интернета:

Немного пробегусь по схеме. Я объединил диоды D1-D4 в диодный мост. Выходной транзистор брал самый дешёвый TIP3055.
Резисторы (1206) и конденсаторы (0805) использовал СМД. Выводные резисторы только R1 и R7. Ну и переменники с подстроечником. Конденсаторы выводные только электролиты.

Резисторы (R), Ом:
1 = 2,2 к 0,5 Вт
2 = 82
3 = 220
4 = 4,7к
5, 6, 20, 21 = 10к
7 = 0,33 5 Вт для тока 5 А. 0,47 для тока 3,5 А
8, 11 = 27к
9, 19 = 2,2к
10 = 270к
12, 18 = 56к
13 = 10к (если BD139, то 33к)
14 = 1,5к
15, 16 = 1к
17 = 33
22 = 3,9к
RV1 = 100к (подстроечный многооборотный)
Р1, Р2 = В10К

Конденсаторы (С), Ф:
1 = 3300мк 50 В ЭП
2, 3 = 47мк 50 В ЭП
4 = 100н
5 = 200н
6, 9 = 100п
7 = 10 мк 50 В ЭП
8 = 330п

Диоды (D):
1-4 = КВРС1002
5, 6, 9, 10 = 1N4148
7, 8 = стабилитрон 5,6 В
11 = 11N4001
12 = светодиод 1,9-2,3 В 20 мА. Показывает режим ограничения по току

Транзисторы (Q):
1 = BC548 (BC547)
2 = 2N2219 (BD139)
3 = BC557 (BC327)
4 = 2N3055 (KT827A, TIP3055)

Платы я заказывал в jlcpcb.
Диодный мост и переменники на али.
Вольтметр, амперметр тоже. Там есть схема его подключения, это легко.
Мелочёвка нашлась в ящике.

Диодный мост и выходной транзистор вешаем на радиаторы. Теперь самое главное, где взять трансформатор 24В 5А, радиаторы и корпус?
Я купил на Авито нерабочий УПС за 500₽. Всё там. Только нужно брать УПС, где Вторичка 24 В, в общем. Помощнее.
Есть УПСы с одним аккумулятором на 12 В. С таким трансформатором будет работать, но напряжение и ток будут меньше в 2 раза.

На трансформаторе из УПСа две вторичные обмотки. Одна силовая, вторая, чтобы запитать мозги УПСа.
Силовую цепляем на диодный мост.
Слаботочную пускаем через ещё один мостик и подключаем к ней через L7812 и электролиты питание Вольтметра и двух вентиляторов для охлаждения.

Также я сделал 2 тумблера. Один включает 220 В (на задней стенке), второй управляет выходом (на передней панели).
Себе я собрал 2 источника. На первом слабый трансформатор (купил не тот УПС). Второй с мощным. Стабилизация по току отрабатывает хорошо. Год работают исправно.
Ещё 3 собрал коллегам.
Так что, тема рабочая. Лучше, чем покупать слабых китайцев, а потом их апгрейдить)

Проба пера или ремонт Fractal Design 500w

Решил попробовать позаниматься ремонтом блоков питания, и как раз несколько клиентов согласились в качестве эксперимента дать мне на ремонт свои блоки питания.

Этот Fractal design был первым в очереди, так что я начал с него.

Перед там как подать на него питание, сначала разбираем и смотрим:

Сразу видно немного вздутый конденсатор по входной цепи.
Его точно менять, а значит выпаиваем:

Это конденсатор Teapo 400v 330uF 85C. Мне показалось немного странным решением поставить кондер на 85 градусов.
Такое ощущение что поставили «что было». Но фирма сама по себе не плохая.

На замену у меня есть Nippon 450v 390uF 105C.

НО.
Эти конденсаторы просто так не дохнут, а значит нужно конаться дальше.
Ищем предохранитель, прозваниваем, и видим что он в обрыве. Значит на плате есть короткое замыкание.

Путём замеров сопротивлений в силовой части был найден дохлый транзистор:

Пробит по всем фронтам как говорится.
Меняем на такой же:

Но если пробило транзистор, как минимум стоит проверить диодный мост, и не зря. Он тоже пробит.
Меняем:

После замены всех вышедших из строя Деталей, я рискнул подать питание через защитную лампу.

И она постоянно светилась, что говорит о наличии короткого замыкания на плате.

Тут я уже долго искал виновника, но он был прям под носом:

Это контроллер дежурки TNY279PN.
И стоит он под радиатором:

Заменив его, блок стал нормально работать:

На этом ремонт блока питания окончен.

В целом мне понравилась компонентная база этого блока питания за исключением конденсатора.

Блок питания попал под дождь — чиним Aerocool 850W 80+Silver

Для желающих узнать больше подробностей о процессе ремонта, смонтировал ролик:

Сегодня будем чинить блок питания Aerocool Templarius Imperator 850W с сертификатом 80 PLUS Silver после попадания в него дождевой воды. Со слов владельца, вода неожиданно попала в блок через открытое окно, когда на улице резко начался мощный ливень.

В текстовой версии я обойдусь без излишних подробностей, просто покажу, что стало с блоком после залития, и какие сгоревшие элементы пришлось заменить. А в конце немного посчитаем деньги.

Разобрав блок, осматриваем его со всех сторон. Изнутри блок защищен мощным слоем защитной прокладки из пыли с ворсом. Данная прокладка впитывает влагу, не давая ей пройти дальше и попасть в критичные узлы блока. Думаю, именно благодаря этому ремонт в итоге обошелся малой кровью.

Со стороны платы максимальный очаг залития пришелся на область возле силовых транзисторов:

Также под подозрением микросхема дежурки, на ней тоже видны какие-то разводы, прямо как в новой финансовой пирамиде:

Берем щетку с бензином и тщательно чистим плату. Грязь легко очистилась, и теперь плата выглядит почти как новая:

Скорее всего, в таком состоянии она уже в состоянии работать, но для надежности все-таки заменим сгоревшие элементы.

Разбирая блок, наткнулся на необычное техническое решение. Диод корректора коэффициента мощности располагается на тонкой алюминиевой пластинке, которая, в свою очередь, прикручена к лицевой стороне силовых транзисторов, которые уже крепятся к большому радиатору. Систему охлаждения диода через корпуса транзисторов я вижу впервые в жизни.

Поскольку блок умер не своей смертью, помимо силовых компонентов я проверил всю мелочевку в обвязке ШИМ-контроллера и силовых транзисторов — улететь могло все, что угодно. В итоге был составлен список жертв:

1) Транзистор корректора коэффициента мощности G22N60E;

2) Низкоомный резистор, выступающий в качестве датчика тока того же корректора;

3) Резистор на 100 Ом в цепи того же датчика тока;

5) Затворный резистор на 4.7 Ом одного из ключей преобразователя;

6, 7) Два мелких PNP-транзистора.

(диодный мост, надеюсь, найдете без подсказки)

После замены сгоревших элементов, не запаивая радиатор с силовыми транзисторами, включаю блок, чтобы проверить наличие дежурного напряжения, ведь микросхема дежурки у нас была под подозрением.

В отличие от финансовых пирамид, наша дежурка работает. Напряжение 5.11 вольт — как в больнице. Значит, можно запаивать транзисторы и проверять блок в сборе.

После запайки всех элементов проверил выходные напряжения — и они оказались в норме.

Собрал блок в корпус и нагрузил тестом в AIDA и одновременно нагрузкой из 12-вольтовых ламп — все выглядит как новое и работает превосходно.

Теперь немного об экономике. Суммарная стоимость запчастей, если покупать их в магазине, составляет порядка 500 рублей. В основном это цена транзистора и ШИМ-контроллера. Сам блок я купил за 1200 руб. Таким образом, себестоимость блока составила 1700 руб. В это время последняя цена на данный блок в магазине составляет 6700 руб. Ввиду перечисленных фактов, считаю ремонт успешным и целесообразным.

Желаю всем успешных и целесообразных ремонтов залитой техники. Спасибо за внимание!

FSP не виноват! Случайно отремонтировал комп

Поехал однажды покупать монитор с Авито к людям на запчасти или ремонт. Кажется модель Samsung 943n за 100 рублей.

Открыла женщина с ребенком. Показала монитор. При старте включается и вырубается. Матрица на первый взгляд целая. Классика. Отдал деньги, женщина спрашивает, а почему компьютер тормозит сильно и показывает в угол на старый комп.

Глянул его характеристики, оказалась старая 775 платформа, с процом Pentium e2160 или e2180. 2 ядра и низкая частота, к тому же старый IDE жесткий диск на 120 Гб. Объяснил ей, что компьютер староват для современных задач.

Оказалось, они купили его 2 месяца назад за 2000 рублей. У них был более современный компьютер, но однажды утром не включился (им пользовались 2-3 года). Они вызвали мастера, тот сказал, что блок питания сгорел и нужен новый, а стоить блок для их компа будет 2000-2500 рублей. Возможно еще что-то вышло из строя. Плюс работа по замене и тестированию. И стоимость ремонта будет от 3000 рублей выше.

Владельцы компьютера отказались от ремонта. А так как комп нужен был по работе, купили на Авито дешевый работающий комп.

Мне стало интересно, что за комп со сгоревшим блоком питания. Принесла хозяйка его с балкона. На вид — современный корпус. Открыл, вижу блок питания FSP PNR 400 ватт — становится интереснее. Вполне нормальная система, кулер с тепловыми трубками на проце, материнка черная Gigabyte, видео встроенное. Блок питания явно с запасом установлен. Пыли особо нет, скорее всего предыдущий мастер почистил.

Подключил кабель питания к блоку. Щелчок был, хороший знак). Но комп не запускается. Передернул память, не помогло. Отключил всю префирию и кнопки. Замкнул контакты на матери для включения отверткой и комп стартанул.

Оказалось кнопка включения на корпусе не работает (скорее всего провод отвалился). Не стал морду корпуса снимать и смотреть. Подключил кнопу ресета вместо кнопки включения. Комп стартует нормально. Подключил вместо старого компа, прогнал 20 минут нагрузочный тест. Все отлично. Процессор 4-х ядерный на FM2 сокете. Горячий в нагрузке, но система работает заметно шустрее старого.

Женщина в шоке, что виновата кнопка и счастлива, что все фотки семейные целы. Все очень ценят фотографии, но никто не бэкапит)

В итоге забрал моник бесплатно и немного денег. Все довольны)

Блок питания Aerocool VX Plus 600 и умный майнер

Знакомый в феврале решил стать успешным майнером (хотя обычно играл в танки и жил счастливо). Была у него в компе видеокарта 1066. Попробовал помайнить, доходность карта показывала хорошую. И решил он докупить себе еще одну такую же. Купил на Авито карту MSI 1066 и райзер под нее. Встал вопрос замены блока питания на более мощный. Тут он обратился ко мне с советом. Выслушав мой рассказ про блоки питания (кпд, сертификаты, цены в 4000-5000 рублей за блок питания), сказал что подумает.

Через неделю присылает сообщение с усмешкой, что нашел отличный блок на 600 ватт и цене в 2500 рублей из магазина с гарантией (все красиво и дешево, не то, что у меня). Блоком оказался Aerocool VX Plus 600. Рассказал, что хорошо умеет деньги считать и как это важно (посоветовал и мне научиться). Пришел какой-то знакомый чел, помог установить, все работает отлично (ему настроили под эфир, низкое энергопотребление и температуры).

В мае звонит и спрашивает, из-за чего видеокарта на райзере может пропадать из системы периодически (раз в неделю). Посоветовал контакты на карте почистить и райзер продуть. И сказал, что больше ничем помочь не могу.

В начале июня звонит и просит приехать решить проблему с пропадающей картой (начала пропадать 2-3 раза в неделю). Я посоветовал сменить его «крутой» блок питания, поставив временно другой мой хороший 500 ваттный блок (у меня был на тот момент на временную подмену хороший блок). В ответ получил его фу, у него ведь хороший блок 600 ватт, а я хочу поставить 500 (он как говорит, считать еще не разучился). Его дело.

В начале июля звонит и просит принести мой блок проверить, может и правда блок питания виноват. Карта пропадает уже каждый день. А так как блока у меня уже свободного нет, предлагаю отнести ему его по гарантии в магазин. Правда сказал, что проверять могут до 40 дней. Он расстроился. Как второй вариант предлагаю вскрыть блок питания и проверить конденсаторы, так как симптомы похожи на высыхание электролитов. Ремонт копеечный, но блок теряет гарантию. Чел сказал, что подумает, ведь гарантия важная вещь.

Неделю назад (19 июля) звонит и очень просит приехать (карта теперь отваливается в момент запуска майнинга). Будем лишать блок питания гарантии и пытаться восстанавливать, если в нем проблема.

Комп с двумя видяхами стоит на прохладном балконе. Карты 1066 с хорошей большой системой охлаждения Asus TUF и MSI (температуры 52-57 градусов). В разговоре стало понятно, что этим компьютером он достал всех знакомых, которые хоть немного разбираются в компах, некоторые перестали отвечать на его звонки. Приглашал двух мастеров по объявлениям, но их «бесплатная» диагностика не выявила причину неисправности. Один посоветовал поставить нормальный блок питания. И тут, мой вариант попытаться заменить копеечные конденсаторы в блоке питания победил остальные варианты.

При запуске майнинга отваливается 1 карта, другая майнит. Напряжения в норме при работе 1 карты. Пульсации при этом на 12 вольтовой линии 110-150 мВ.

Теперь по начинке Aerocool VX Plus 600: бросилось в глаза, что отсутствует входной фильтр, нет варистора. Нет APFC. На выходе по 12 вольтовой линии 2 диодные сборки Шоттки (хотя место есть под 4 штуки) и 3 конденсатора по 1000 мкФ (в сумме 3000 мкФ). Заменил 2 конденсатора. Поставил на 3300 и 2200 мкФ, получилось 6500 мкФ. Так же допаял еще один провод на видеокарту (до этого 2 карты висели на 1 проводе). Райзер подключен через молекс. Допаять 2 диодные сборки чел отказался. ESR метр я доставать не стал. Чтобы ему не захотелось проверить все кондеры в блоке. Пульсации после тоже смотреть не стал. Хотя стоило бы.

Подключили, все заработало, карта не пропадает. После этого уже неделю система работает без сбоев. Система потребляет из розетки 259 Ватт (при майнинге Эфира, с настройками под эфир).

Из интересного: чтобы сэкономить электричество, чел перестал на кухне включать свет днем, хотя у него темная сторона дома и выкрутил одну лапочку на кухне из двух. В других комнатах, возможно тоже санкции ввел против лишнего электричества. Майнит какому-то челу на кошелек (чтобы комиссию снизить), тот ему бабло выдает когда пул выплачивает периодически. Танки теперь играет на старом ноуте (плюется, но играет). Зато он познакомился с игрой Сталкер.

Вывод: данный экземпляр Aerocool VX Plus 600 хватило на 2 месяца круглосуточной стабильной работы при 250-300 Ваттах. Помогла замена конденсаторов на более емкие и разнос видеокарт на разные кабели (правда пока только неделю работает).

Потратил на все 3,5 часа времени (дорога, замена кондеров, допайка провода и тестирование) Оплату за работу взял, все отлично. Правда чел так и остался с Аэрокулом)

Такая вот история умного февральского майнера и Aerocool VX Plus 600

Источник

Оцените статью
REMNABOR
Adblock
detector